Ricky Phoolka, designer, direttore creativo, fotografo, motociclista appassionato di avventura e buon amico di Quad Lock è appena tornato dal suo viaggio della vita. Ha affrontato alcune delle strade più pericolose del mondo sull'Himalaya in India.
La BMW 850 GSA di Ricky è stata preparata con alcune modifiche per rendere più agevole il viaggio sui terreni accidentati della spedizione:
- Barkbusters per la protezione delle mani
- Quad Lock per la navigazione
- Un catalizzatore di scarico senza convertitore catalitico per una maggiore potenza
- Pneumatici fuori strada rinforzati
Gli abbiamo chiesto di condividere la sua storia, ed eccola qui… [11 minuti di lettura]
Il Grande Himalaya - Spedizione in moto (di Ricky Phoolka)
Attraversare l'Himalaya in moto è stato a lungo un mio sogno. Ho spesso immaginato i paesaggi maestosi e remoti che avrei attraversato, le persone meravigliose che avrei incontrato e l'incredibile senso di avventura che avrei provato. Quando ho avuto l'opportunità di fare un viaggio in moto attraverso l'Himalaya indiano, l'ho colta con entusiasmo.
Avevo programmato di guidare all'esplorazione di alcuni dei percorsi più remoti e impegnativi in queste mitiche catene montuose che evocano un paesaggio isolato, incontaminato e senza tempo. Incastonato tra le catene montuose dell'Himalaya e del Karakorum, il Ladakh è uno di questi luoghi, a volte chiamato "Land of the Broken Moon" per i suoi meravigliosi paesaggi lunari.
La mia moto preferita per questa spedizione sarebbe stata una BMW R nineT Scrambler, ma BMW Motorrad ha scelto di preparare una 850 GSA, un'idea entusiasmante ma che richiedeva alcune modifiche per affrontare il terreno accidentato e rendere molto più piacevole il viaggio. Il motore era abbastanza potente e le sospensioni più alte mi avrebbero permesso di percorrere i tratti fuori strada. Considerando che avrei viaggiato in aree piuttosto remote, il supporto per moto Quad Lock con funzionalità di ricarica wireless era essenziale per il mio telefono e per la navigazione GPS. Ho installato i paramani Barkbusters per proteggermi da schizzi improvvisi e un catalizzatore di scarico senza convertitore catalitico per ottenere una maggiore potenza e infine ho sostituito gli pneumatici da strada con pneumatici fuori strada per una migliore presa sul terreno.
Poiché era già ottobre, è stata fin da subito una corsa contro il tempo. Ero preoccupato per il meteo, notoriamente imprevedibile in quella regione... come infatti avrei ben presto scoperto. È stata una fortuna aver portato tutto il mio equipaggiamento da moto sia per il caldo che per il freddo.
La strada verso l'Himalaya - Da Patiala a Bariagarh
Il mio viaggio è iniziato a Patiala, una città nel sud-est del Punjab. Il sole è sorto su una lunga giornata di guida, attraverso i lussureggianti campi verdi del Punjab fino al maestoso massiccio dell'Himalaya. Mentre percorrevo le strade affollatissime della città fino all'autostrada, mi sono imbattuto in un labirinto di auto, camion e clacson che creavano una folle sinfonia. Sono rimasto con tutti i sensi all'erta per evitare potenziali pericoli ed estremamente vigile, perché sulla strada sembravano non esserci regole. Man mano che mi abituavo al ritmo caotico del traffico, ho iniziato a meravigliarmi di come tutto si muovesse senza difficoltà.
A metà pomeriggio sono arrivato a Dalhousie, una pittoresca cittadina sulla collina incastonata tra le montagne del Dhauladhar. Ho percorso strade tortuose ammirando panorami mozzafiato fino a quando, al calar della notte, ho raggiunto Bairagarh, l'ultima tappa prima del passo Sach, a 2148 metri. Qui, seguendo il fiume Chandrabhaga ho raggiunto la valle del Panji, provando un brivido di emozione mentre mi avvicinavo alla mia destinazione.
Ricky Phoolka
Una delle strade più pericolose del mondo - Passo Sach, valle del Panji
Il giorno successivo ho affrontato la sfida più grande, attraversando il famigerato passo Sach, incastonato tra le montagne dell'Himalaya a una vertiginosa altezza di 4419 metri. Con il cuore a mille ho proseguito attraverso un percorso che cambiava dalle lussureggianti foreste alle desolate montagne rocciose, mentre l'aria si faceva rarefatta. Ho ingerito acqua mista a una soluzione reidratante, consapevole della necessità di acclimatarmi all'altitudine estrema mentre attraversavo il pericoloso passo Sach.
Il tracciato è salito bruscamente fino alla cima dei monti Pir Panjal, dove sono rimasto a bocca aperta davanti a panorami mozzafiato. Dall'altra parte del passo Sach ho trovato una catena completamente nuova di cime montuose ricoperte di neve, la cui bellezza incontaminata toglieva il fiato. Mi sono fermato ad ammirare il paesaggio maestoso, mentre i miei occhi osservavano il percorso tortuoso dall'alto: avevo ancora parecchi chilometri da percorrere prima di raggiungere Killar.
La discesa è stata insidiosa, con una stretta parete rocciosa disseminata di rocce instabili e sabbia intervallate da fragorose cascate. Dopo aver attraversato il fiume Chenab sono arrivato a Killar, un piccolo villaggio sull'orlo di una profonda gola che scende fino al fiume Chadrabhaga (Chenab). Stanco e scoraggiato dopo non aver trovato alcun alloggio a Killar, ho proseguito coraggiosamente verso Udaipur, distante altri 74 chilometri.
La situazione prende una piega inaspettata - Killar - Udaipur
Il sentiero serpeggiante lungo il fiume Chenab è stato un incubo tremendo, il viaggio più agghiacciante della mia vita. L'oscurità è scesa rapidamente mentre il sole spariva più velocemente che mai dietro le montagne. Stavo impegnandomi al massimo nella guida, ma il freddo era un nemico implacabile e mi stava inghiottendo nel suo abisso nero già da due ore quando ho visto che il tracciato davanti a me era bloccato da rocce di dimensioni enormi. Non c'era modo di passare, i massi che bloccavano la strada erano giganteschi, più grandi di una piccola utilitaria. A Udaipur mancavano ancora 25 km.
Bloccato in questa situazione, non avevo altra scelta che tornare indietro verso Killar. Durante il viaggio di ritorno, non lontano dalla frana, ho incontrato due uomini sul ciglio della strada che lavoravano per il BRO, un'organizzazione indiana che si occupa di manutenzione e costruzione delle strade, e che ora fa parte delle Forze Armate Indiane. Mi hanno suggerito di lasciare a loro la moto e dirigermi verso il villaggio successivo, Tindi, a circa tre chilometri di distanza, dove avrei potuto trovare accoglienza. Mi hanno informato che la frana sarebbe stata sgomberata entro le 9 del mattino seguente.
Non avendo altre possibilità, ho lasciato a loro la mia moto e, con lo zaino in spalla, mi sono arrampicato per raggiungere l'altro lato della frana. Dal nulla è sbucata un'auto in salita e fortunatamente il conducente si è offerto di darmi un passaggio fino a Tindi. Alla fine ho trovato solo un ristorante locale dove ho mangiato e ho conosciuto il proprietario, che gentilmente mi ha offerto di alloggiare a casa sua.
Il mattino successivo ho ripreso con entusiasmo la mia moto ed ero pronto per affrontare il viaggio di 96 km fino a Jispa, quando è successa un'altra catastrofe. A soli due chilometri da Tandi, ho sentito uno schiocco inquietante. Abbassando lo sguardo, ho notato un grande squarcio sullo pneumatico posteriore. Mi sono sentito morire: lo pneumatico era chiaramente danneggiato in modo irreparabile. Non riuscivo a crederci: ero all'inizio del viaggio ed erano già successe troppe cose! Mi sono passati per la testa un milione di pensieri mentre valutavo le opzioni a mia disposizione. L'unica cosa chiara era che prima di tutto dovevo portare la moto a Udaipur, ma senza copertura telefonica nell'area e nessun modo per procurarmi una nuova gomma, cosa potevo fare?
La cosa migliore sarebbe stata percorrere i 22 km con la gomma danneggiata: sarebbe stato un percorso lento ma auspicabilmente sicuro. Per fortuna ho trovato un segnale telefonico lungo la strada e ho contattato l'azienda da cui avevo acquistato le gomme. Mi hanno informato che potevano spedirmi due gomme nuove in due giorni: un sollievo! Ora la missione era portare la moto a Manali in tempo. Dopo un'estenuante percorso di 5 km, sono riuscito a trovare un camionista che ha accettato di trasportare la moto. Cos'altro mi aspettava?
Ricky Phoolka
La lunga attesa - Manali
I due giorni di attesa sono presto diventati un'intera settimana. La delusione e il dispiacere si facevano strada mentre mi rendevo conto che i piani di raggiungere il Ladakh stanno diventando sempre meno realizzabili a causa dell'avvicinarsi della chiusura della stagione. Una serie infinita di tentativi falliti di attendere la consegna delle gomme ha bloccato i miei progressi e mi ha lasciato esausto, senza motivazione né speranza.
Alla fine, dopo aver preso in mano la situazione e aver rintracciato le gomme, sono riuscito a farmele consegnare, solo per ricevere la notizia che tutte le strade che portavano in Ladakh erano state chiuse a causa di una recente nevicata. Ho deciso di correre il rischio e, facendomi coraggio, sono salito in sella e sono partito verso Jispa, aggrappandomi a un fragile filo di speranza.
La strada per Zanskar - Da Jispa al passo Shinkula
Il giorno seguente a Jispa era scesa una fitta nebbia sulle montagne e le strade erano ancora bloccate. Ero davvero disperato mentre guidavo verso il checkpoint di Darcha, dove ho trascorso la giornata pregando per un miracolo. All'improvviso, alle 15:30, si è acceso un barlume di speranza con l'apertura del checkpoint. Il cielo era ancora tinto di sfumature nere, che facevano aumentare le mie preoccupazioni: con l'oscurità incombente, le probabilità di successo per il mio viaggio erano scarse.
Il cuore mi batteva all'impazzata mentre risalivo l'insidioso passo Shinkula a oltre 5000 metri di altezza. L'aria era molto rarefatta e sentivo che i polmoni stavano per esplodere. La temperatura era scesa da -4 a -7 gradi e i fiocchi di neve mi colpivano, ma la mia giacca e i guanti in Gore-Tex mi tenevano al caldo.
Non appena sono sceso dall'altra parte del passo, è diventato chiaro che questa sarebbe stata la mia sfida più ardua. Il tracciato fuori strada si era trasformato in una lastra di ghiaccio nero scivoloso e mi sembrava di essere su una pista di pattinaggio senza freni. A ogni svolta ghiacciata ero assalito dal terrore: un movimento sbagliato e sarei potuto cadere facilmente in un dirupo. La mia sopravvivenza dipendeva dal mantenere la concentrazione nel caos. Ogni secondo richiedeva estrema cautela, ma se fossi rimasto determinato, c'era la possibilità di raggiungere lo Zanskar.
Ricky Phoolka
L'antico regno himalayano - Valle dello Zanskar
Le temperature invernali sotto zero avevano fatto ghiacciare la terra, stringendola in una morsa d'acciaio. Fiocchi di neve incessanti ricoprivano di un manto bianco le strade di montagna, ma io andavo avanti impavido perché avevo un obiettivo, realizzare il mio sogno di esplorare l'antico regno himalayano dello Zanskar.
Mentre guidavo attraverso la valle di Kurgiakh nello Zanskar e fino al precipizio di Gumbok Rangan, alla vertiginosa altezza di 5320 m, ero quasi certo di essere entrato in un altro mondo. Anche se il viaggio sembrava pericoloso e lungo, ero circondato da bellezza e meraviglia. Il paesaggio andava oltre i miei sogni più audaci.
Ho individuato un piccolo rifugio dove ho bevuto una tazza di tè caldo, l'oscurità è scesa rapidamente e ignaro dei pericoli che mi aspettavano ho deciso di accamparmi lì per la notte. Nell'atmosfera semidesertica dello Zanskar passano cinque fiumi, Henle, Khurna, Sandbar, Zanskar e Suru, che sfociano tutti nel possente fiume Indus. Le tradizioni e le usanze secolari dello Zanskar sono così affascinanti da riempire l'aria con una sensazione di antica meraviglia.
Mentre attraversavo Purne, Padum e Rangdum, ho ammirato la cultura di questa valle senza tempo. Le montagne innevate e nascoste tra la nebbia creavano un bellissimo contrasto con i villaggi di pietra e gli antichi monasteri che punteggiavano il paesaggio. Mi sono sentito come se fossi tornato indietro nella storia, quando la vita procedeva a un ritmo più lento rispetto ai tempi moderni. Ma è stato in cima al passo Peninsula che sono davvero rimasto a bocca aperta, ammirando il ghiacciaio Drang-Drung circondato da uno dei paesaggi più maestosi della terra.
Terreno accidentato, alta quota, condizioni stradali impegnative e un lungo viaggio: tutto contribuisce a rendere lo Zanskar un luogo remoto e desolato. A ogni movimento attento sul ciglio di profondi burroni e a ogni svolta insidiosa intorno a montagne innevate, il mio cuore batteva all'impazzata per l'adrenalina. Tuttavia, si irradiava da me una straordinaria beatitudine mentre ammiravo il fascino divino ed etereo di questo luogo.
Ricky Phoolka
"Land of the Broken Moon" - Ladakh
Mentre entravo a Kargil, ho subito notato le strade animate e il grande traffico. Mi è sembrato di attraversare una porta che mi riportava alla civiltà. In un certo senso, avevo già iniziato a sentire la mancanza della semplicità della vita nello Zanskar. Dopo aver riposato per la notte, sono partito lungo l'autostrada Srinagar-Leh, attraversando alcuni dei paesaggi più straordinari che avessi mai visto. Ho attraversato il passo Namika La a 3700 metri e il passo Fotu La a 4100 metri. Il terreno cambiava ogni pochi chilometri offrendomi a ogni curva una prospettiva unica sui maestosi paesaggi.
Alla fine ho raggiunto Lamayuru, un luogo con un intrigante paesaggio lunare dove si trova un famoso monastero buddista. Scattare queste foto mi ha riempito di immensa gioia, ma sapevo che era ora di rimettermi in viaggio se volevo raggiungere Leh prima del tramonto. I successivi 120 km hanno offerto panorami ancora più mozzafiato mentre procedevo attraverso montagne innevate e strade desertiche circondate dalle montagne e da sentieri scoscesi con tornanti che mettevano alla prova i miei nervi.
Alla fine ho raggiunto Leh, la città più grande del Ladakh, dove ho trascorso i due giorni successivi per ottenere il visto Inner Line Permit, necessario per gli stranieri che vogliono esplorare la regione. Una volta ottenuti i documenti necessari, era tempo di stabilirsi in città e partire all'esplorazione.
Ricky Phoolka
Nel quasi dimenticato "Shangri La" nella valle di Nubra
Nubra si trova a 125 chilometri da Leh e il viaggio passa attraverso terreni estremamente inospitali. Per arrivare a Nubra, ho dovuto attraversare l'imponente Khardungla. Seguendo la strada ho raggiunto altezze vertiginose e attraversato zone con venti gelidi. L'incredibile passo di montagna ha rappresentato un enorme ostacolo sul mio percorso, con i suoi 5600 metri di altezza da vertigini tra terriccio e ghiaia. Avevo i brividi per il freddo e l'aria rarefatta, ma non c'era speranza di sollievo immediato. Dovevo andare avanti.
Khardung La è la porta d'accesso alla valle di Shyok e Nubra e i suoi 5600 metri di altezza ne fanno una delle strade carrozzabili più alte del mondo. Di recente, il BRO ha costruito una nuova strada a 5800 metri nei pressi del passo Umling La in Ladakh, che è attualmente la strada carrozzabile più alta del mondo.
Dall'altra parte del passo c'è la valle di Nubra, uno "Shangri La" quasi dimenticato, dove si trovano cammelli con due gobbe, dune, panorami mozzafiato e monasteri, nella parte più settentrionale del Ladakh. Un tempo sulla rotta commerciale che collegava il Tibet orientale con il Turkistan attraverso il famoso passo Karakorum, ha una conformazione geografica unica con montagne, fiumi, deserto e terra!
Ero emozionatissimo e agitato mentre attraversavo il passo carrozzabile più alto del mondo per poi scendere verso le dune della valle di Nubra lungo il fiume Shyok. Ho guidato fino a Turtuk, un minuscolo villaggio situato all'estremità del Ladakh, verso il confine tra India e Pakistan e sono tornato a Hunder, dove ho trascorso la notte in un hotel.
Il giorno dopo il tempo era cambiato e ho potuto assistere a colossali tempeste di sabbia che inghiottivano le montagne. La neve scendeva implacabile, ricoprendo la regione con un manto bianco. Nonostante le difficili condizioni, quattro persone avevano tentato di attraversare il passo Khardung La, la strada carrozzabile più alta del mondo, finendo per morire in una jeep. La tensione era alle stelle mentre la notizia si diffondeva in tutta la regione. Il passo Khardung La era chiuso.
Era evidente che dovevo tornare indietro o sarei potuto rimanere bloccato in Ladakh fino ad aprile dell'anno successivo. La strada per Manali era già chiusa, quindi la mia unica opzione era attraversare il Kashmir, sempre che i passi fossero ancora aperti.
Il giorno successivo ho sentito alcune voci di una breve apertura del pericoloso passo di Khardung La, percorribile solo montando le catene. Imperterrito, mi sono diretto al checkpoint di North Pullu dove sono stato fermato da un posto di blocco militare. Non avendo altra scelta, ho caricato la moto su un camion per attraversare il passo. Sebbene avessi già percorso questa strada, mi sembrava del tutto estranea: un nuovo strato di neve si era depositato sulla sua superficie, rendendola ancora più scivolosa e insidiosa. Mentre scendevamo per i ripidi pendii, stavo aggrappato saldamente ai lati del camion, con il cuore che batteva all'impazzata. Finalmente, dopo quattro ore, siamo arrivati a Leh e con un sospiro di sollievo sono sceso dal camion.
Ricky Phoolka
La corsa verso il Kashmir - Da Leh al Kashmir
Non c'era tempo da perdere. Dopo una notte snervante a Leh, ho preso il mio equipaggiamento e sono partito alla volta di Srinagar. Ma al checkpoint di Kargil mi è stato detto che il passo Zoji La era chiuso e che nessun veicolo poteva transitarvi. Non avendo altra scelta che cercare un alloggio, sono tornato in un hotel ad aspettare notizie dell'apertura del passo. Miracolosamente, la notizia è arrivata il giorno dopo e mi sono preparato velocemente per il viaggio che mi attendeva.
Le strade ghiacciate del passo Zoji La erano spaventose. Le montagne dalle cime innevate oscuravano il mio percorso mentre procedevo in sella alla mia moto con l'adrenalina che pulsava nelle vene. Ho incontrato un inspiegabile ingorgo. Auto e camion erano accodati su entrambi i lati e cercavano di avanzare lungo le strette strade scivolose. Dopo ore di attesa, ho attraversato il passo di Zoji La verso un Kashmir innevato.
La mia prova più dura non era ancora alle spalle: ho affrontato un estenuante viaggio di 12 ore da Srinagar a Patiala, il più lungo di tutto il mio viaggio, ma ho perseverato e alla fine sono riuscita a tornare.
Ricky Phoolka
Un'esperienza indimenticabile
Il viaggio di andata e ritorno ti insegna a conoscere il Paese e ti permette di fare molte esperienze. È stimolante in molti modi. Le sfide fisiche di questo viaggio sono state estreme, non da ultimo a causa dell'aria rarefatta ad alta quota. Ma la sensazione di euforia per aver raggiunto la vetta di un passo di montagna particolarmente faticoso ha ampiamente compensato i problemi. Mentre percorrevo le strade tortuose provavo un autentico senso di realizzazione, una sensazione di libertà e un forte legame con il paesaggio che mi circondava.
La spedizione è stata un'esperienza indimenticabile, piena di paesaggi spettacolari, senso dell'avventura e persone meravigliose. È stata davvero l'avventura di una vita e sono estremamente grato di averla vissuta.
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